佚名
白露刚过，秋风带了些许凉意，我又回到了永阳。
从前和先生住在泗洲亭半山腰的老院子，凭栏就能俯瞰整座老城。二十多年前的除夕夜，我们总爱站在二楼看满城烟花在夜空里炸开，听爆竹声此起彼伏，只觉热闹，却不曾深究过脚下这座自唐代设县、御赐“永泰”的古城，究竟走过多少风霜。古人常笑言城关小得像只浅碟，晨跑十来分钟就能绕上一整圈，可真要顺着时光的脉络走进去，方知这里沉淀的岁月有多深厚。
这趟回来，我先去登高山麓的新安巷，拜访八十二岁的书画家林铁肩老师。林老在老宅画室里精神矍铄，墙上一幅《雄视》水墨画格外抓人：雄鹰自半空折身下击，双爪如刃，墨羽凌风，直逼得树梢的小雀仓皇逃窜。林老笑着告诉我，古时登高山顶古松苍劲，常见雄鹰盘旋盘踞，他年少时看在眼里，后来落于笔端，成了形神兼备的气韵。
踏出林老的画室，漫步在新安巷里。早些年离开这里时，它还是一条狭窄破旧、雨天甚至漫着些许腐味的杂乱小巷。如今修旧如旧，拓宽了一倍，脚下的青石板路被岁月磨得平整温润。老屋改造成了茶馆、书屋、小吃店和咖啡吧，门前花草垂挂，藤蔓爬墙，不时有身着汉服的年轻人轻步走过，古意盎然。
巷子中段的新安井边，生满了青苔。井沿上一道道深深浅浅的绳痕，是数百年汲水人留下的印记。探头望去，井水清冽，榕树筛下的碎金光斑与悠游的锦鲤相映成趣。这座建于明永乐二年的古井，不仅润泽过几代街坊，也见证过极沉痛的岁月。明嘉靖年间倭寇逆溪而上攻陷城池，时任知县周焕率众力战不屈，最终被俘杀害于这口井旁。站在井台边微风吹拂，令人肃然起敬。
顺着登高路拾级而上，便是清乾隆年间所建的景行书院。门前立着重修的“三状元”石坊，无声彰显着这方水土崇文重教的风气。书院白墙黑瓦，依山势错落铺展。跨进门，一池半月形的泮池映着秋日碧空，青石泮桥下，还保留着古人巧思设计的“响石”——当年若有顽皮学子想偷偷溜号，脚踩响石“咔咔”作响，准会被先生当场抓个正着。顺着两侧廊庑窄陡的石阶拾级而上，两旁曾是一间间秀才考房，尽头则是供奉着朱熹的学宫。石阶长而陡，恰似漫漫科举路上“步步登高”的隐喻。
行至北门，虹井街上的千年古井依旧静卧，相传曾四度弹劾秦桧、刚直抗金的名臣黄龟年便降生于此。从宋代萧国梁、郑侨、黄定“七年蝉联三状元”，到月洲张氏祖孙数代的科举繁盛，登高山的文脉就这样一代代传了下来。
走下山，穿过县府路，满眼尽是古城舒展的新貌。上世纪九十年代初我刚回城工作时，路两旁高大的白玉兰与老榕树下，常有阿婆摆摊卖仙草蜜，路外还是一大片临溪菜地。如今县府路拓宽了许多，沿溪建起了南湖公园与开阔的堤坝，隔溪相望的是拔地而起的新城区。
午后行至城南的塔山公园，青石砌筑的联奎塔在秋阳下巍然耸立。站在塔前远眺，大樟溪水泛着秋光蜿蜒环抱。在过去，这溪水是大帆船和木排穿梭的运输要道，东门码头每天清晨聚着几十家小吃摊，蒸腾着浓浓的人间烟火；而如今，高铁呼啸着穿过高架桥驶入永泰站，宽阔的大道连通高速，古城早已不再闭塞。
天色渐晚，又折回新安巷口，在相熟的永沙小吃店坐下。一盘刚出锅的炒蛋燕油润软韧，热腾腾的酸辣滑肉汤泛着酸香，再配上一碟茶油熏鸭，几样朴素的吃食，熨帖了走了一整天的胃。古城里有刀光剑影的过往，也有书卷飘香的厚重，但最终落脚的，依旧是这一街青石、一泓清泉与满巷寻常的生活气息。
