米丽宏
五味中，酸跟甜常常组对儿，意思也相对。
世人对甜的喜爱，多大于酸。酸有一点刺激和尖锐，好像是一种缺憾；甜，醇厚平和，往往代表一种圆满。都说“先苦后甜”，甜就是多数人的归宿与期盼。
但凡事都应讲个度：甜过了头，就显得腻；而酸，可以来平衡、化解它。
吃番茄，舌尖上的酸甜交织，才是大地产出的本真原味；草莓，腴甜做底儿，掺入一缕酸，香味显得更馥郁；杨梅，给人的感觉温润玲珑，更迷人的是清甜中透出一脉酸。那酸，像原野上采茶女一抹嗔怪的轻瞥，灵动又俏皮。
酸，衬得甜不俗腻；甜，润得酸不凌厉。二者彼此成全，错落缠绵，那口感，才叫真美。
假设，酸被消除，甜成为蔬果的唯一标准：番茄不酸了，草莓没味了，杨梅甜得像蜜饯了……庞大的水果家族，统一得像工业流水线上的产品，那还是大地、阳光和风雨赋予的天然之味吗？跟现代冷链和流量算法强行安排的“工业仿制品”有何区别？
实际情况是，没有酸度的果蔬，香气也会大幅减弱。少了酸的点化和托举，香味弱了，层次感也没了。因为很多挥发性芳香物质是与酸共生的，就像音乐，音有高低，方成乐章，酸，就是味觉乐章的和弦。它托着香气分子、托着甘甜之味稳稳飞扬。
在人类饮食中，也不乏酸之佳作：一碗酸辣汤，入口微酸微辣，胃口瞬间就被打开了；老醋花生米，酸香裹着酥脆，一嚼一“嘎嘣”，越嚼越有味；糖醋鲤鱼，皮焦酥，汤浓稠，甜甜酸酸，华美富贵，是北方宴席上永远的经典。
还有，黔地的酸汤鱼，川渝的酸菜鱼，山西的老陈醋，广西的酸笋，东北的酸豆角，老北京的酸梅汤……一方水土养一方酸，各有各的风味。
以酸爽泡菜著名的，有韩国和我国的四川、东北等地区。酸菜上桌，美食开篇；腌制酸菜的汤浆，上桌却很鲜见。而在湖北郧阳，这种酸浆却被捧为上宾，做成了酸浆面，成为美食的一道惊世绝唱。前些年，我有幸在街头小摊吃过一次，一箸入口，酸香打底，微辣提韵，油而不腻！那感觉怎一个“爽”字了得。
世间动人的滋味，从来不是单一，而是相融的、有层次的、互相平衡的。
人生滋味，亦复如此。甜是圆满的馈赠，酸是缺憾的修行。古代文人苦读十数载，案头灯影，笔墨煎熬，未中举便是“酸秀才”。寒窗之清苦、求索之执拗，尽在一个“酸”字。然而，旁人笑我一身“酸”，我笑旁人只识“甜”。看上去寒酸，却胸有大美丘山，这样的人，是真正有风骨的人。
别的不讲，单那种敬畏与执着，就很可爱。
酸，是五味中最能醒神的一味；人生中的辛酸与磨砺，往往能锻造出人格的韧性与定力。
宋朝苏东坡，在政治喧闹中起起伏伏，辗转贬谪，竟至半生光阴。公元1097年，他已年过花甲，携幼子渡海来到贬谪之所——海南岛。这处孤悬海外的“天涯绝境”，是当时仅次于死刑的一种重罚。屡遭打击，他心底能无辛酸？但他却在“酸”中悟道，苦中寻乐，将贬谪之苦化作生活之趣。他在海南办学堂、兴文教，把文化播撒在黎族村寨。在当地北门江边，他曾烹茶酿酒，用椰壳滤水，与黎民共饮。“大瓢贮月归春瓮，小杓分江入夜瓶”，大瓢舀水，将漫天月色一同存入瓮中；小杓取水，截取一江清风盛进茶瓶。一颗心，容下了山河、收藏了星光，真正融入了天地温柔。世间辛酸事，又能奈得他何？
我们普通人也一样，人生哪有事事甘甜？“辛酸”倒是十之八九。别离是酸，错失是酸，境遇落魄是酸，求而不得是酸，付出落空亦是心头一缕酸……
酸，人人都会尝到，即便看上去最为顺遂的人，也有他的“酸”：寒窗苦读，是耕耘之酸；求索追梦，是跋涉之酸；聚散离合，是人情之酸。
接纳生命中躲不开的酸吧！慢慢走，慢慢熬，慢慢沉淀，你终会尝到属于自己的回甘。
